Storia di Pechino Round 2 Qualcuno ha detto che voleva sentire la storia successiva, e all'improvviso ho pensato di raccogliere e scrivere quei frammenti di momenti a Pechino, uno dopo l'altro. A Pechino c'è un "grande pantalone", vicino c'è un ristorante molto famoso chiamato Fuluo·Bistro. All'epoca volevo davvero andarci, scattare una foto con il sorriso davanti al panorama notturno del CBD, postarla su WeChat per fingere di vivere una vita da sogno. Poi, guardando il prezzo medio su Dazhong Dianping, ho chiuso la pagina in silenzio, pensando "è troppo costoso". Dopo, non ci sono più riuscito. Pensavo che ci sarebbero state altre occasioni, ma alla fine ho rimandato e ho perso anche il desiderio di andarci. Il negozio dove lavoravo si chiamava Modernista, tutti la chiamavano "la vecchia Mo". Nascosta in Baochao Hutong, c'erano molti stranieri, sembrava una piccola utopia che spuntava nel profondo del hutong. Pavimenti a scacchi bianchi e neri, un vecchio bancone di legno, le scale scricchiolavano quando ci salivi, e giù avevano allestito un piccolo teatro, con jazz, swing e flamenco che si alternavano. All'epoca, dopo il lavoro, andavo a bere un drink, e mi sentivo completamente rilassato, come se fossi temporaneamente fuggito dalla realtà di Pechino. Dall'altra parte della Torre del Tamburo, c'era un ristorante di ravioli chiamato Xiongji. Il sapore più autentico si prova quando esci da un bar a tarda notte, affamato, saltellando fuori, con il vento che ti sferza il viso, e ti siedi in quel piccolo locale. Una ciotola di ravioli in salsa rossa fumante viene servita, l'olio piccante galleggia, e quando mordi la pelle sottile e il ripieno tenero, è come se l'anima venisse redenta. Poi, quando ci sono tornato, non importava come mangiassi, non aveva più lo stesso sapore. L'anno scorso ho costretto un amico a portarmi a rivivere quell'esperienza, e alla fine ci siamo guardati in faccia dopo aver mangiato — non erano cambiati i ravioli, eravamo noi a non essere più le stesse persone affamate e tremanti di freddo di un tempo. Il Gongti e Wudaokou sono due notti completamente diverse. Gongti ha Mr. Shisan, One Third, e all'epoca era più popolare di quanto non sia ora in11, con le luci che si accendono e tutti che ballano insieme, giovani come se potessero perforare il cielo. Poi, tornando in quella strada di Gongti, ho visto solo underground, fumi che si diffondono, e l'Element della mia memoria è diventato da tempo una lacrima di epoca. Wudaokou, invece, è il regno degli studenti, con una fila di bar economici, birra a buon mercato e conversazioni che non finiscono mai. La vita notturna di Pechino si vive in questo contrasto tra caro e economico, luminoso e buio, creando sapore. Amo anche molto il petto d'anatra e le mele caramellate, oltre alla zuppa di pere. La carne d'anatra affettata avvolta in una sottile tortilla, croccante e succosa; in inverno, comprando una mela caramellata per strada, la crosta di zucchero è croccante nel freddo vento, e l'acidità e la dolcezza colpiscono dritto al cuore. L'inverno di Pechino è gelido, avvolto nel cappotto, camminando per strada, mentre mastico qualcosa di ghiacciato, mi sento inspiegabilmente felice. Questi posti che non sono riuscito a visitare, questi sapori che non posso più ritrovare, sono tutti piccoli regali che Pechino mi ha silenziosamente dato. Con un po' di rimpianto, ma proprio abbastanza per essere ricordati per tutta la vita.